It is a story as old as civilization itself. About 8000 years ago the people living in the Lake Titicaca region of Peru and Bolivia domesticated a plant that today has become the third most important food crop in the world. The potato has changed the history of the human race, and we have only unlocked a small part of its potential. Potatoes have fed us in times of war and famine, helped populations recover after natural disasters and even played a major role in the Industrial Revolution.

There are 4,235 identified varieties of native potato, developed and nurtured by the people of the Andes, and protected by the scientists of the International Potato Center. These native potato varieties possess different characteristics that hold answers to the global challenges we face – from food security to climate change. They are part of humankind’s insurance policy for the future.

That is why the Roots for Life Foundation – in celebration of the United Nations International Year of Biodiversity – is launching this fund-raising campaign. Their aim is to secure this extraordinary potato biodiversity for future generations. At the center of the campaign is a website where potential donors can experience the importance of the potato – past, present and future – along with information about how you can become a Hero for Life.

Visit the website and become a Hero:
www.rootsforlife.org

Each Hero is asked to contribute $US 5,000 to ensure the survival of one native potato variety, forever. It will take US $21,175,000 to guarantee all 4,235 potato varieties for future generations. That is less than the cost of French fries sold every 24 hours in the United States alone!

The campaign begins on 1 October 2010 – during the International Year of Biodiversity – and aims to celebrate the “Heroes” at a special ceremony held on 15 February 2011 in Svalbard, Norway – home of the Global Seed Vault.

For more information please contact the Roots for Life Foundation, at:

Address: 30 East Plato Boulevard St. Paul, MN 55107 USA
Telephone: +1 612 604 4270
Email: contact@rootsforlife.org
Website: www.rootsforlife.org

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It reflects our grandest achievments and our most desperate acts. This month she launches the Roots For Life campaign, seeking support for CIP’s gene bank
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The figures are indeed a little startling: at the outset of this millenium, there were over 950 potato growers. Less than a decade on, we are down to just 600, a loss of one third. The area of land planted with potatoes has nearly quartered in the last 25 years from 41,000 ha in the early ‘80s to just 12,500 ha today. (By stark contrast, in pre-Famine Ireland, a whopping 1 million hectares were tilled with potatoes.) We still consume more potatoes per capita than many other countries in the world, but if growers continue to be squeezed by supermarket chains, with 80 per cent of the consumer price “disappearing outside the farm gate”, as Padraig Walshe of the Irish Farmers’ Association claims, then we could soon be seeing the disapperance of those very farms.

There are several factors involved in this dietary shift, including a persistent squeamishness for anything that seems to connect us with our ‘unsophisticated’ peasant past. Famine? What famine? Sure haven’t you seen the cars we’re driving and the curries we’re cooking these days? We’ve moved on, thank you very much.

Recent research shows a widespread misconception that pasta and rice offer a healthier, lower-calorie alternative to potatoes. They don’t: potatoes contain just 0.2% fat compared to pasta’s 1.2% and rice’s 2.3%, while a calorie count of just 126 in potatoes is considerably favourable next to pasta’s 198 and rice’s 248. Of course, deep-frying in oil or serving with lashings of butter somewhat alters the balance. (See box for more details on the getting the most out of these nutritional treasures.)

But here comes the real twist in the tale. Just as we are squirming to get away from our ignominious past, the rest of the world is becoming fascinated with it. Many would argue that examining the lessons offered by our unique history and heritage may be one of the (admittedly many) keys needed to bring us towards a brighter global future.

Most of us will be aware of the recent riots sparked worldwide by an ever-heightening food crisis. For a variety of reasons including the rising cost of oil, fertiliser and production, combined with severe weather conditions and the demand for biofuels, the cost of staple foods such as grains are spiraling while supplies and stocks are dwindling. Hence the recent tortilla riots in Mexico as maize (or corn) supplies are diverted to the production of the biofuel ethanol, and protests over grain prices and food rationing in various African states.

Before your eyes glaze over with that ‘nothing to do with me guv’ instinct that we’re all susceptible to (shameful as we know it is), it would be wise to remember recent protests in London by UK pig farmers, and here in Ireland by our own struggling fishing community, who are crippled by rocketing fuel costs and longarranged international trade agreements. The increased cost of grain also has a knock-on effect on general food costs, driving up the price of meat, poultry, eggs and dairy.

Even if you do convince yourself that the plight of the one billion people (that’s one in six of us) living in extreme poverty is not your direct concern, it is worth bearing in mind that the global political unrest such crushing conditions fire up will make for an increasingly unstable world for us all to live in.

So what has all this got to do with the potato, you may ask, never mind our own particularly Irish past?

Rather a lot, according to one of the world’s leading experts on all things potato, Dr Pamela Anderson (no sniggering down the back please), who was in Ireland recently for the fourth meeting of the Irish-founded Hunger Task Force.

Dr Anderson, director of the International Potato Center (known by its Spanish acronym of CIP), is one of several eminent experts serving on this international panel, which was set up last year following the government’s first White Paper on development issues. The aim of the task force is to recommend how Ireland, through our unique history, can give practical leadership internationally on reducing global hunger and poverty by half by 2015 (the UN’s first Millennium Development Goal). Other members of the distinguished panel include our own Tom Arnold of Concern, Justin Kilcullen of Trocaire, and Bono, as well as leading international figures. These include deputy executive director of the UN World Food Programme Sheila Sisulu, and leading economist Professor Jeffrey Sachs. From 2002 and 2006, Prof Sachs acted as director of the UN Millennium Project, which presented its final report, Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals to the UN Secretary- General in January 2005.

The Hunger Task Force are due to present their own report later this year, which they hope will come as a challenge to the status quo, politically and in terms of trade. “The issue of global hunger needs a champion,” explains Sheila Sisulu, “and the Irish Government could take a leadership role at the forefront of a message that may go against vested interests.” The potato, as the third most important crop globally, is not subject to the same vested interests and influences as commodity crops such as grains, and may prove hugely important for the food security of the most vulnerable countries globally.

Research informing the imminent report was collated during a mission to Bembeke in Malawi last February to see how projects run in partnership between the Peru-based CIP and local African farmers are working. The traditional maize producers are pioneering the planting of what they call the Irish potato (as distinct from their own indigenous sweet potato). This new crop alternative grows faster than maize, is less labour intensive, more nutritious, and provides both food and cash income for locals, who have secured a fixedprice contract with a potato crisp factory in Malawe’s capital, Lilongwe.

This project is being modelled on the success of previous experiments back in Peru where, as in the rest of the developing world, potato production is being championed as a source of cheap nutritious food.

Dr Anderson elaborates: “Potato output here has almost doubled in the last 30 years, so the challenge is to find ways to convert increased productivity into income. With the Swiss Agency for Development and Cooperation, CIP has started an initiative called Papa Andina which uses innovative ways to connect small scale potato growers to urban markets, both domestic and international. That involves developing new products based on native potatoes, market information systems, integrated pest management and improved post-harvest management.

“Papa Andina has been highly successful – one of its products is the T’ikapapa brand of native potatoes, which is linking the poor producers in the highlands to the urban market in Lima. In 2007, the T’ikapapa concept won the BBC-Newsweek-Shell World Challenge Award and a 2007 United Nations SEED [Supporting Entrepreneurs for Environment and Development] award. We are now looking at how to scale-out the approach to Africa and Asia.”

The potato has long been celebrated for its remarkable adaptability. Darwin himself wrote “it is remarkable that the same plant should be found on the sterile mountains of central Chile, where a drop of rain does not fall for more than six months, and within the damp forests of the southern islands.” Today it is grown in more than 100 countries, in climates as diverse as China’s Yunnan plateau and the subtropical lowlands of India to Java’s equatorial highlands and the steppes of Ukraine.

But, as Dr Anderson recently took the time to explain to FOOD&WINE Magazine, its true potential may only just be emerging.

The potato produces more nutritious food more quickly, on less land, and in harsher climates than any other major crop – up to 85 per cent of the plant is edible human food, compared to around 50 per cent in cereals.

And there’s something else that makes the potato a potent weapon in the fight against world poverty. The potato may have significant economic value – as a cheap and convenient food to fuel a nation’s population, and as a significant cash crop when processed for an increasing urban demand – but unlike both wheat and rice, it is not a commodity crop. In other words, the price paid for potatoes is determined by reality-rooted production costs rather than by the vagaries of international market speculation.

As Dr Anderson puts it, “I personally believe this is where we’ll see the true role of roots and tubers, which will continue to become increasingly important: because they stay where you plant them, they really do become part of the domestic food supply… When you plant potatoes, 95 per cent of production actually stays in that country.

“Potatoes are bulky to store, heavy to transport, and prone to phytosensitory problems such as plant diseases and pests.”

As with roots and tubers in general, there is a difficulty getting them across borders, which is why developing links with local markets is so important, but also why they remain an affordable food source for the local community. The cost of rice has doubled in the last year alone (thanks in part to a WTO deal which locks Japan into importing mountains of US rice – a grain which the Japanese do not need, and which sits and rots, or is offloaded as livestock feed). In contrast, the cost of potatoes continue to remain stable.

Potatoes are also an invaluable food resource for emergency relief. The CIP keeps a stock of disease-free, transportable potato seeds, enough to produce 8,000 tonnes of potatoes for food and seed within 90 days of delivery. After 2004’s tsunami, CIP sent to Indonesia 12,000 cuttings of sweet potato adapted to saline soils that were of great help to grow food and to restore the soil balances.

As we Irish know, the potato is a nearcomplete food, which is why we once thrived on it. Its introduction into our food system in the 1500s enabled the pre-potato population of just 1.5 million increase to its 9 million peak in pre-Famine 1840s, when the national diet was a staggering daily consumption of 12lbs of potato per person, washed down with the complementary accompaniment of buttermilk.

But aren’t we forgetting what happened next, when our national dietary dependance on the spud coincided with severe blight and decimated that same population, scattering us Irish to the four corners of the globe? Surely a policy of encouraging today’s most vulnerable global citizens to depend on potatoes as a source of cheap nutrition is just asking for trouble, and risks repeating the very mistakes made here in Ireland – those very mistakes we are so keen to move on and forget all about?

Dr Anderson points out that there are similar extenuating factors in most severe famine situations that go beyond mere crop failure through disease or drought. The devastation of the Irish Famine was so very signifi cant because of the social and economic vulnerability of the local population, and the fact that existing resources continued to be withheld by or diverted to the ruling class, which at the time happened to be the colonial British.

There is a sharp parallel today. The fact is that we in the developed world have the necessary technology and research available to us today to attain the Millennium Development Goals. What we need to fi nd is the will and the way, and we Irish may prove to have more than our fair share of both.

The will? Dr Anderson made the poignant point that while the world is weary of sorry tales of Africa’s current plight, we all love to hear a comeback story – which is what Ireland’s current affl uence represents to a world familiar with our troubled past. By linking these stories, there is a chance the world might listen better. As Bono has put it: “All the Irish around the world know and feel the poetry in this idea, with Irish history rhyming to eradicate hunger.”

And the way? For Irish Aid To continue as a core donor for the pioneering work of CIP, which is channelling cutting edge science research into real aid solutions for the poor of the world. There are very tangible improvements in sight.

While average potato yields in North America and western Europe often reach 40 tonnes per hectare, yields in developing countries are usually below 20 tonnes per hectare. CIP scientists estimate that late blight, the fungus that brought this country to its knees 150 years ago, today costs developing countries about $2.75 billion a year in lost production.

Sophisticated breeding techniques enable CIP to develop specifi c breeds for target regions, depending on what particular challenges they face. There are over 5,000 varieties of the common potato in existence. Many of these are blight resistant or drought resistant. Others can be bred to repel particular pests. “When you’ve got a treasure like our germplasm bank, you’ve got something of tremendous value. It’s like a gold mine,” says the obviously passionate Dr Anderson.

But underlying her optimism is a worry. “We saw the food crisis coming… we know what’s going to happen with climate change. It is going to effect food supply. We have much research to do, basically to develop varieties that are more resistant to extreme weather, to drought. We see new pests and disesases emerging.”

Ireland is a core donor for the continued work of CIP, and a crucial one in a time when “a number of the traditional donors are moving their money away from the core contributions to special projects relating to, for example, the environment.”

Dr Anderson is quick to point out that nobody is denying the importance of these kinds of projects, but warns that “our food system is much more fragile than people realise. We’re now seeing the importance of really investing our research and development to protect our food systems. This involves a whole series of lines of defence [such as the recently established doomsday seed vault in Svalbard located between Norway and the North Pole]. It’s a very expensive business, but extremely important.”

We can be proud of the work of our national bodies such as Irish Aid and the Hunger Task Force. It is indeed commendable that some of our leaders and interested citizens should be involved in such work.

But before we get too cosy with our ‘isn’t it great to be Irish’ feel-good factor, lets give the last word to Lino Mamani from the Sacaca farming community in the Peruvian Andes where, together with CIP, locals have established a 12,000 ha ‘potato park’ to cultivate and conserve up to 1,000 Andean potato varieties.

“In the old days, the rain came at the right time, the land was very fertile, and the sun used to shine in the right amount. Now we see that the sun is hotter, the rains do not come at the right time, we have hailstorms and freezing temperatures, and droughts like we have never seen before. There is also an increase in insect pests and diseases. The potato varieties that our grandfathers grew down by the river are now moving higher up the mountain slopes… We know that Pacha Mama is not happy with all these changes and we have to work together to make her happy again.”

Published: October 26, 2008

VITORIA-GASTEIZ, Spain – With governments having trouble feeding the growing number of hungry poor and grain prices fluctuating wildly, food scientists are proposing a novel solution for the global food crisis: Let them eat potatoes.

Grains like wheat and rice have long been staples of diets in most of the world and the main currency of food aid. Now, a number of scientists, nutritionists and aid specialists are increasingly convinced that the potato should be playing a much larger role to ensure a steady supply of food in the developing world.

Poor countries could grow more potatoes, they say, to supplement or even replace grains that are most often shipped in from far away and are subject to severe market gyrations. Even before a sharp price spike earlier this year, governments in countries from China to Peru to Malawi had begun urging both potato growing and eating as a way to ensure food security and build rural income.

Production in China rose 50 percent from 2005 to 2007, and the government has called potatoes “a way out of poverty.” In Peru, where potatoes are traditionally part of the highland diet, President Alan García has led a campaign to promote potato eating in cities. Schools, prisons and army canteens are serving papapan, bread made with potatoes, helping to increase potato consumption by 20 percent increase this year.

A decade ago, the vast majority of potatoes were grown and eaten in the developed world, mostly in Europe and the Americas. Today, China and India – neither big potato-eating countries in the past – rank first and third, respectively, in global potato production. In 2005, for the first time, developing countries produced a majority of the world’s potatoes.

“Increasingly, the potato is being seen as a vital food-security crop and a substitute for costly grain imports,” said NeBambi Lutaladio, an expert on roots and tubers at the United Nations Food and Agriculture Organization in Rome. “Potato consumption is expanding strongly in developing countries, where potato is an increasingly important source of food, employment and income.”

Though the price of grains has receded in recent months from historic highs, grains are still far more expensive than they were just two years ago.

The United Nations agency continues to strongly encourage countries to diversify into potato production, Mr. Lutaladio said, adding: “The world economy has entered a phase of wild swings. New and even more severe high price events could be just around the corner.”

And so the potato’s image is shifting from that of a food fit for peasants and pigs (and associated mostly with a devastating famine in Ireland) to a serious nutritional aid and an object of scientific study.

When the United Nations announced last year that 2008 would be the Year of the Potato, few took it seriously. That was before grain prices doubled between early 2007 and spring 2008, and the United Nations World Food Program announced that it needed an extra half billion dollars to buy grain.

Dr. Pamela K. Anderson, director of the International Potato Center, a global scientific research center in Lima, Peru, said that as recently last year, the most common question she fielded concerned her favorite potato recipe. “Now the food system is so fragile that people have stopped laughing. People are asking, ‘How can potatoes help solve the problem?’ “

Dr. Anderson was one of dozens of international scientists who met this month here in the heart of Basque country at Neiker Tecnalia, a 200-year-old potato research center. Their goal: to discuss advances in potato farming, like the development of pest- and drought-resistant strains that could used in poorer countries. Potatoes are a good source of protein, starch, vitamins and nutrients like zinc and iron.

As a crop, they require less energy and water to grow than wheat, taking just three months from planting to harvest. Since they are heavy and do not transport well, they are not generally traded on world financial markets, making their price less vulnerable to speculation. They are not generally used to produce biofuels, a new use for food crops that has helped drive up grain prices. When grain prices skyrocketed, potato prices remained stable.

Beyond that, potato yields can be easily increased in most of the world, where they are grown inefficiently and in small numbers. Thanks to the “green revolution” of the 1970s, yields of wheat, rice and corn jumped by more than 50 percent in a decade as fertilizers and new planting techniques were used.

Potatoes never got that kind of attention. In poor countries, potato yields are still relatively low, at just one to five tons of potatoes per hectare (about 2 ½ acres), less than 15 percent the yield in the developed world. From the perspective of traditional food aid programs – which buy or receive food from where it can be produced cheaply and efficiently and send it to where it is needed – potatoes have limitations. Because they spoil easily and are heavy to ship, groups like the World Food Program avoid them. Pound for pound, they contain less protein than wheat, although, looked at another way, an acre of potatoes yields more protein than an acre of wheat.

“They are quite perishable, especially in hotter climates; they sprout and rot quite quickly,” said Tina van den Briel, a nutrition expert at the World Food Program. She said, too, that potatoes were currently a staple food in very few countries, although they were widely used in stews. “Moving from rice to potatoes is a big leap for people,” she said. Nonetheless, the agency has made it a priority to increase production of food for aid in the countries where it is needed, both to lessen transportation costs when fuel costs are high and to aid local economies. Potato growth and consumption have already markedly increased in African countries in the past five years, although potatoes were introduced to the continent only about 100 years ago. In Rwanda potatoes have become the second-most important source of calories, after cassavas. Potato production and consumption are also expanding rapidly in Nigeria and Egypt, according to the Food and Agriculture Organization. One sign that potato growing is spreading: The world’s largest potato processing company, McCain Foods Ltd., has opened factories in China and India in the past two years.The yield at a number of farms in India doubled in the past two years, to 20 tons a hectare, after McCain gave better seeds to small farmers who supply its new factory, said Daniel Caldiz, a company executive. In Chile, where about 50 percent of production comes from small farmers, government projects to provide better seeds have increased yields by 25 percent in the past decade, said Horacio Lopez, a government potato expert. In poor countries, farmers seed new potatoes using leftovers from the previous year’s crop, which are often infected with pests. International agricultural companies cultivate and export germ-free “clean seed” potatoes that are much more productive, but these are expensive. The International Potato Center is trying to help poor countries produce their own clean seed potato lines.”When you plant a potato it gives you food security,” Dr. Anderson said. “It strengthens the local economy, instead of just sending in food.”

http://www.nytimes.com/2008/10/26/world/26spuds.html?_r=1

Thomas Waldmann

Kartoffeln sind für Marktspekulationen kaum interessant und könnten kurzfristig Reisund Getreide ersetzen. Langfristig will die Wissenschaft die Knollen als Mittel gegen die Armut fördern.

Weltweit werden 320 Millionen Tonnen Kartoffeln im Jahr produziert; sie gelten als drittwichtigstes Nahrungsmittel der Menschen nach Reis und Weizen. Aber die Kartoffeln sind generell eher schlecht geeignet für weite Transportwege und lange Lagerung. Unter anderem deshalb sind sie keine globale Handelsware; nur gerade fünf Prozent der Produktion, so schätzen die Fachleute, kommen ins internationale Geschäft.

Kartoffeln sind auch nicht den globalen Preisentwicklungen unterworfen, für Spekulanten sind sie – noch – uninteressant. Zwar gebe es auch starke Schwankungen bei Kartoffelpreisen, sagt Ernst König, Geschäftsführer der Branchenorganisation «swisspatat» in Bern, doch diese widerspiegelten nationale und lokale Umstände. Er glaubt, die Kartoffeln könnten ein Segen sein für Drittweltländer, die unter der Nahrungsmittelkrise leiden.

vierfacher ertrag. Concepción Calpe, eine Sprecherin der UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) in Rom, bestätigt: Kartoffeln sind von der extremen globalen Preisentwicklung nicht betroffen und können als Ersatz für ausbleibende Reis- und Getreidelieferungen dienen. Dies ist auch der langfristige Zweck der Förderung von Kartoffelanbau und -forschung durch das von der FAO lancierte UNO-Jahr der Kartoffel.

Der hohe Protein- und Vitamin- C-Gehalt der Kartoffeln ist in Zeiten von Lebensmittelknappheit zudem bedeutsam; und Kartoffeln werfen gegenüber Getreide pro Hektar etwa den vierfachen Ertrag ab.

Bereits hat Peru wegen des teuren Weizens auf Kartoffelbrot für Schulkinder und Militär umgestellt. Agrarminister Ismael Benavides will den Pro-Kopf-Konsum von derzeit 70 Kilogramm Kartoffeln in Peru möglichst schnell auf 100 Kilogramm anheben. In Lettland ist der Kartoffelkonsum seit Beginn dieses Jahres um 20 Prozent gestiegen. Die Regierung von Bangladesch versucht der Bevölkerung beizubringen, Kartoffeln zu essen, anstatt auf den fehlenden Reis zu warten. Das Land ist mit seinen vier Millionen Tonnen pro Jahr immerhin der fünftgrösste Kartoffelproduzent in Asien.

Herausforderung. Kürzlich markierte eine internationale Konferenz in der peruanischen Stadt Cuzco den Beginn intensivierter wissenschaftlicher Beschäftigung mit Kartoffeln. Marktmöglichkeiten für Kleinproduzenten, Qualitätsförderung, Massnahmen gegen Frost und Schädlinge sowie gegen Folgen des Klimawandels sind eine Herausforderung für die Forschung, wenn die lange unterschätzte Kartoffel gegen den Hunger in der Welt wirksam werden soll. Dies machte Pamela Anderson, Direktorin des auch von der Schweiz unterstützten Kartoffelforschungszentrums (CIP) in Lima, deutlich. Viele Forscher betonten, auch im Gespräch mit der baz am Rande der Tagung in Cuzco, das soziale und kulturelle Umfeld von Produzenten müsse vorrangig berücksichtigt werden. Höhere Produktivität allein sei kein Mittel gegen Armut, sagte Ruth Meinzen-Dick vom Internationalen Forschungsinstitut für Ernährungspolitik (Ifpri) in Washington.

Soziale Aufstände. Die gegenwärtige Verschärfung der Nahrungsmittelkrise gibt einer anderen Aussage von Cuzco zusätzliche Brisanz. Der niederländische Pflanzenpathologe Jan Zadoks sagte, Regierungen seien verantwortlich für die Sicherstellung von Nahrung; sie müssten die Verwundbarkeit der Nahrungsmittel reduzieren. Der pensionierte Professor aus Amsterdam stellte die verheerenden Folgen der Kartoffelfäule im Europa des 19. Jahrhunderts in einen politischen Kontext: «Die Nahrungsmittelkrise führte zum Zerfall von Staaten, politischen Umwälzungen, Tausenden von Flüchtlingen und Toten.» Dieser Befund gleicht den jüngsten Warnungen der UNO: Es drohten «weltweite Hungersnöte und soziale Aufstände», sagte UNOGeneralseketär Ban Ki-Moon. Krisen könnten die soziale und politische Sicherheit gefährden.

Zadoks schilderte die Zeit nach 1845, als die Kartoffelernten in Europa bis zu 90 Prozent vernichtet wurden, mehr als eine Million Iren starben und eine weitere Million in die USA auswanderten; viele Staaten wurden zu neuen politischen Strukturen gezwungen. Die Gründe für die heutige Hungerkrise sind ganz andere; aber der historische Vergleich zeigt, dass Regierungen Nahrungsmittelknappheit in den Griff bekommen müssen. Andernfalls ist ihre Stabilität gefährdet.

Alle Texte der baz-Serie zur Hungerkrise: > www.baz.ch/go/hunger

Thomas Waldmann, El Descanso/Palccoyo

Viehwirtschaft und Kartoffelanbau sind in Lateinamerikas Anden wegen steilenHanglagen und kleinen Märkten schwierig. Entwicklungsprojekte führen in Peru Tausende von Campesino- Familien zur Selbsthilfe.

Victoria Cruz Chino strahlt. Aber ihr Lächeln verrät Verlegenheit; sie räuspert sich oft, obwohl sie mit klarer Stimme spricht. Sie hat sich herausgeputzt, trägt einen farbenprächtigen Rock und ein dekoratives Schultertuch über der weissen Bluse. Sie erklärt in Ketschua, der alten Sprache der Inkas, ihre Küche und die erfreuliche Tatsache, dass ihre Kühe heute mehr Milch geben als vor zwei Jahren. Sie zeigt auf ein Gefäss, das einen knappen Liter fasst und dann stolz auf einen Fünfliterkübel. Victoria und ihr Mann Feliciano können nun Käse produzieren und auf dem Samstagsmarkt des kleinen Orts El Descanso verkaufen. Käse von Kühen mit Schweizer Ahnen – die Brown-Swiss-Rasse wurde nach 1970 in Peru eingekreuzt.

Einheimische Berater. El Descanso ist das Zentrum eines Verbunds von zwölf Gemeinden mit total 1200 Einwohnern. Sie leben als Selbstversorger in verstreuten Höfen auf über 4000 Metern Höhe in den südlichen peruanischen Anden. Die nächste Stadt ist eineinhalb Stunden Autofahrt entfernt: Sicuani im Vilcanota- Tal, an der Strasse zum Titicacasee.

Die Nervosität der etwa 35-jährigen Gastgeberin ist verständlich. Die Besucher sind nicht Nachbarinnen, die zum Schwatz über Kochrezepte gekommen sind. In ihrem Haus aus getrocknetem Lehm hockt Valerio Pacuala Huillca, Bürgermeister von El Descanso, der ihre Worte auf Spanisch übersetzt. Zuhörer sind Mitarbeiter des Entwicklungsprojekts Masal, aus der vier Autostunden entfernten Stadt Cuzco, und der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza), eine Delegation des Nachbardorfs und der Basler Journalist. Alle lassen sich Kartoffeln vom Acker der Familie Cruz Chino munden.

Mit dabei sind drei Kamayoqs: Das Ketschua-Wort bedeutet Experte und geht auf die Inkas zurück. Kamayoqs waren vor mehr als 500 Jahren geachtete Leute, welche die Zeit der Aussaat und der Ernte bestimmten und als Berater von Ort zu Ort zogen.

In den letzten Jahren haben peruanische Gemeinden und internationale Hilfsorganisationen dieses Kamayoq- System wiederbelebt, um den Kleinbauern zu höherem Lebensstandard zu verhelfen. Frühere Aktionen mit eingeflogenen Agraringenieuren blieben erfolglos; fremde Fachleute wurden von den an Traditionen hängenden Campesinos nicht akzeptiert. Kamayoqs sind aber Bauern wie sie, entstammen der gleichen Kultur, sprechen die gleiche Sprache. Es sind erfolgreiche Bauern, die von den Gemeinden zu Experten erklärt und auserkoren wurden, eine Weiterbildung zu besuchen und ihr Wissen weiterzugeben. In den Genuss ihrer Kenntnisse kommen Familien – bisher rund 5000 in den Departementen Cuzco und Apurimac –, die mit Zeichnungen ihrer Visionen zur Verbesserung ihrer Höfe an einem Wettbewerb teilnahmen. In der Region um El Descanso gibt es 100 Kamayoqs, 30 von ihnen sind Frauen.

Der Familie Cruz Chino zeigten die Kamayoqs, wie sie Weiden aufwerten können, etwa mit Klee, um das Vieh reichhaltiger zu ernähren und die Milchproduktion zu steigern. Sie halfen ihnen dabei, Wasser in die Küche zu leiten und mit Gräben gegen Bodenerosion vorzugehen; zugleich wird so mit dem Regenwasser der Grundwasserspiegel erhöht.

Bodenschutz. Schutz von Boden und Wasser in Hanglagen ist hier ein Hauptanliegen des Projekts Masal, das seit 1997 in Kooperation mit Perus Agrarministerium, den Regionalbehörden, der Schweizer Nicht-Regierungsorganisation (NGO) Intercooperation und der Deza abgewickelt wird. Für die gegenwärtige letzte Phase (2006 bis 2009) zahlt die Deza 2,25 Millionen Franken. Mit diesem Geld werden aber auch andere Prozesse unterstützt.

Die Verantwortlichen hoffen, dass die Gemeinden selbstständig diese Arbeit weiterführen, und sie warten auf einen angekündigten Entscheid der peruanischen Regierung, dies zu unterstützen. Entwicklungsarbeit könne nur Lösungswege zeigen, sagt Masal-Projektleiter Marco Sotomayor, wirklich gegen ihre Armut könnten nur die Menschen selber kämpfen. Er weist darauf hin, dass seine Organisation immer nur als technische Schaltstelle gewirkt hat. Aktiv gehandelt hätten die regionalen und lokalen Behörden, Kamayoqs und Familien, die die Beratung nach eigenem Geschmack umsetzten. Dies zeigt sich auch beim Besuch weiterer Höfe.

Simon Zbinden (35), Deza-Beauftragter für Lateinamerika, ist nach dem Besuch in El Descanso zuversichtlich, dass hier eine Verselbstständigung der Entwicklungsprozesse stattfinden kann. Dies, obwohl auch Fachleute nicht genau wissen, wie viel Skepsis unter dem noch nicht vom Aufbruch berührten Teil der Bevölkerung herrscht.

Auf der anderen, nordöstlichen Seite des Vilcanota-Flusses steckt ein ebenfalls von der Deza unterstütztes Projekt noch in den Anfängen. Es gilt der Vermarktung einheimischer Kartoffeln («papas») aus den Anden. Das mit dem Internationalen Kartoffelzentrum (CIP) in Perus Hauptstadt Lima geförderte Programm Papa Andina hat rund um Lima einige Erfolge gezeitigt und Produkte auf den Markt gebracht. Aber hier im Indianerdorf Palccoyo, hoch über einem zerklüfteten Seitental, wo nicht Rinder, sondern Lamas und Alpacas weiden, existiert noch kein echter Kontakt zwischen Produzenten und Markt.

Treffen mit Händlern, aber Cuzco ist für regelmässigen Kontakt mit Palccoyo zu weit weg. Zudem sind die Produzenten noch nicht bereit, Kartoffeln so zu liefern, wie Restaurants sie brauchen. Die Bauern pflanzen ihre «papas» in Felderrotation auf Terrassen von 400 Hektaren hauptsächlich für Eigenbedarf an und verkaufen bisher nur an Märkten im Dorf, wenn sie mal Geld brauchen – für ein neues Dach, für Werkzeuge. Luis Vargas vom regionalen Agrarministerium in Cuzco warnt auch: Man solle nicht den Dorfkindern gesunde heimische Kartoffeln vom Mund weg verkaufen. Steigende Einnahmen führen nicht automatisch zu gesunder Ernährung. Es gibt auch im Dorf Kritik – ein alter Mann meint: «Kartoffeln anbauen können wir, wir brauchen Hilfe in der Alpacazucht und bei der Bewässerung.» Die Leute hier sind arm, aber sie haben zu essen und wachsendes Selbstvertrauen. Andere sehen die Unterstützung durch das CIP und die britische NGO «Practical Action» zur Erhaltung und Pflege ihrer einheimischen Kartoffelsorten gern. Die nächsten zwei Jahre müssen zeigen, ob der Aufbau einer Marktkette für Palccoyo und die drei Nachbargemeinden mit insgesamt 160 Familien Schritt für Schritt gelingt. Vielleicht macht sich dann ein ähnlicher Stolz bemerkbar wie in El Descanso auf der anderen Talseite. Eine bemerkenswerte Würde haben alle diese Leute heute schon.

Thomas Waldmann

Der Agrarwissenschaftler Thomas Bernet ist Spezialist für lokale Kartoffelsorten aus den peruanischen Anden. Sein Ziel: Kleinbauern der südamerikanischen Berggebiete sollen besseren Zugang zum Markt erhalten.

Einheimische Kartoffeln der Andenregionen, bunt, vielförmig, gesund und nahrhaft, sollen auch auf den Teller der gutsituierten städtischen Gesellschaft kommen. Der Mittelstand und reiche Leute – etwa in Perus Hauptstadt Lima – würden aber zum Teil noch überheblich und abschätzig auf die Produkte der armen Bergler herabsehen, sagt der Agrarökonom Thomas Bernet (39).

Um das zu ändern und das Image der Kartoffel generell zu verbessern, hat der in Liestal geborene Landwirtschaftsexperte vor einigen Jahren in Peru, der Herkunftsregion der Knollenfrucht, einen Erfahrungsaustausch ins Leben gerufen. Wie er der baz anlässlich eines Besuches in Basel erzählte, ging und geht es weiterhin darum, alle an der Marktkette beteiligten Partner miteinander ins Gespräch zu bringen: Bauern, Forscher, Agrarpolitiker, Entwicklungsorganisationen und den Handel.

kartoffelblume. Das bisher aufgebaute Vertrauen hat unter anderem zwei wichtige Marken ermöglicht: «Mi papa» und «T’ikapapa». «Mi papa » («Meine Kartoffel») sind konventionelle helle Qualitätskartoffeln, die in Säcken von 50 Kilogramm verkauft werden und nicht, wie oft im Kartoffelsektor üblich, in 130-Kilo- Säcken, in die sich auch Steine, Erde und schlechte Knollen verirren.

«T’ikapapa» sind frische, einheimische Sorten aus Bergregionen, die inzwischen in der wichtigsten peruanischen Supermarktkette Wong verkauft werden – ebenso wie Chips aus farbigen einheimischen «papas». Bis heute profitieren 400 Kleinbauernfamilien Perus von diesem Projekt. Es wird wie «Mi papa» vom Internationalen Kartoffelforschungszentrum CIP in Lima koordiniert und von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) in Bern unterstützt – bis 2010 mit 725 000 Franken. Kleinbauern (campesinos) sind in Peru mehrheitlich Angehörige indianischer Ureinwohnervölker, der Aimará und der Ketschua.

Im Namen «T’ikapapa», den Bernet, wie er gern erzählt, selbst geschaffen hat, schwingen die Liebe zur Kartoffel und die Bewunderung für ihre Geschichte mit: Das indianische Wort «papa» für Kartoffel ist längst Bestandteil des lateinamerikanischen Spanisch. Das Ketschua- Wort «t’ika» bedeutet «Blume». Der Name verweist auf die kulturelle Tradition der Pflanze, auf ihre schönen Blüten, die Vielfalt der Knollenformen und deren Geschmacksreichtum. Das «T’ikapapa»-Projekt hat von der UNO und vom britischen Sender BBC letztes Jahr Umweltund Entwicklungspreise erhalten.

Artenvielfalt. Thomas Bernet lebt in Lima. Aber er ist viel unterwegs – jetzt, da die UNO 2008 zum Jahr der Kartoffel erklärt hat, erst recht. In die Schweiz kam er für eine Tagung an der ETH Zürich über die weltweite Entwicklung des Kartoffelanbaus; inzwischen ist er nach Indonesien gereist, wo man an seiner Marketingforschung interessiert ist. Ähnliche Projekte gibt es in Uganda in Afrika.

Bernet wuchs in Lupsingen auf; nach der Matur in Liestal studierte er an der ETH; er doktorierte über die Milchwirtschaft in Peru und erforschte damals ein erstes Mal, wie Kleinbauern einen besseren Zugang zum Markt finden und so bessere Lebensgrundlagen aufbauen könnten. 2001 bis 2006 wirkte er am Kartoffelzentrum CIP in Lima an den Programmen mit, die die peruanischen Kartoffeln wettbewerbsfähig machen sollen. Ein wichtiges Ziel dabei ist auch die Erhaltung der Artenvielfalt der andinen Kartoffel in Ecuador, Bolivien und Peru.

kartoffelschokolade. Thomas Bernet ist in erster Linie Wissenschaftler und Forscher; aber er ist auch ein guter «Verkäufer», ein Kartoffelbotschafter, der mit Charme für die hohe Wertschätzung dieses alten Naturprodukts aus den Anden wirbt. Heute ist er als selbstständiger Berater tätig. Neben der Bedeutung der Kartoffel für die Welternährung liegt ihm ein neues Produkt am Herzen, dessen Entwicklung angelaufen ist: eine Schokolade aus peruanischem Kakao mit Kartoffelfüllung – geraffelte, mit traditionellen Methoden gefriergetrocknete Knollen der Anden. Damit würde aus dem Produkt der Armen eine gesuchte Delikatesse werden.

Weitere Informationen über die peruanischen Kartoffeln, Deza-Projekte in Peru und das UNO-Jahr der Kartoffel: > www.baz.ch/go/unokartoffel

Die UNO hat 2008 zum Internationalen Jahr der Kartoffel erklärt. Das Kartoffelzentrum Lima (Peru) zeigt in diesem Rahmen eine Ausstellung an der ETH in Zürich.

Wer «Gschwellti» und Pommes frites mag und daher glaubt, er kenne die Kartoffel, irrt. Es gibt rund 5000 Sorten, die meisten von ihnen sind in den südamerikanischen Anden heimisch; ihre Farben variieren vom hier bekannten Gelb und Braun bis zu Violett, Blau und Dunkelrot. Manche sehen auf den ersten Blick aus wie Gipfeli oder ein Traubenzweig.

Nachhaltig. Nach Weizen und Reis ist die Kartoffel die drittwichtigste Feldfrucht im Speisezettel der Menschheit: Weltweit werden mehr als 300 Millionen Tonnen Kartoffeln im Jahr produziert; China liegt an der Spitze mit 70 Millionen Tonnen. Der Nährwert der Knollen hat die UNO bewogen, sie in die Planung der Hunger- und Armutsbekämpfung der nächsten 20 Jahre einzubeziehen. Informationsanlässe in diesem Jahr sollen die Bedeutung des Nachtschattengewächses bewusster machen.

Das Internationale Kartoffelzentrum CIP (Centro Internacional de la Papa), einForschungsinstitut in Perus Hauptstadt Lima, hat zum Kartoffeljahr eine Wanderausstellung konzipiert; sie wird ab heute an der ETH Zürich gezeigt. Mitorganisiert wurde der Einblick in Gegenwart und Geschichte der «papas» von der Deza (Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit), die das CIP mit einer Million Franken im Jahr unterstützt. Total zahlt die Deza sechs Millionen Franken jährlich an Projekte, die der Kartoffel gewidmet sind. Martin Sommer, Leiter der Sektion «Natürliche Ressourcen und Umwelt», hebt im Gespräch mit der baz neben Bolivien, Peru und Ecuador besonders Asien hervor. In der Mongolei und in Nordkorea laufen Anbauprojekte, in Nepal und Pakistan sind sie erfolgreich beendet. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung von Qualität und Vermarktung der Kartoffeln – unter Berücksichtigung örtlicher Strukturen – und damit der Ernährungssituation.

Einko mmensquelle. Ein Deza-Projektort ist Bhutan, das kleine Land im Himalayagebirge. Während Kartoffelanbau in vielen Ländern dem Eigenbedarf dient, exportiert Bhutan 40 bis 50 Prozent der Produktion nach Indien und Pakistan. Nach 40 Jahren Aufbauarbeit ist die Knolle eine der wichtigsten Einkommensquellen in Bhutan; da sie ursprünglich aus dem Andenhochland stammt, ist sie im Himalaja leicht anzusiedeln. Generell wird sie durch Verstädterung und die kleinen Märkte in Drittweltländern zunehmend wichtiger. Als globales Handelsgut und Objekt gentechnologischer Projekte stehe sie – trotz einiger Bemühungen zur Resistenzförderung etwa gegen Kartoffelfäule – aber nicht so im Zentrum wie Reis, sagt Sommer.

Dies bestätigt Paul Stapleton, Biologe und Kommunikationschef des CIP in Lima, der die Zürcher Ausstellung vorbereitet hat. Sie umfasst die Geschichte der Kartoffel von der Kultivierung vor 8000 Jahren über die Verbreitung durch die Spanier – in Europa wurde die erste 1573 in Sevilla gegessen – bis zur ökonomischen Rolle in heute 130 Ländern. Am letzten Tag findet ein Symposium statt.

ETH Zürich, 1.–22. Februar, Universitätsstr. 2. Informationen zum Kartoffeljahr der UNO: > http://www.baz.ch/go/unokartoffel

Sie heißen Pumakralle, Albtraum der Schwiegertochter oder Morgenblume: In Peru, wo seit Jahrtausenden Kartoffeln kultiviert werden, erforschen Wissenschaftler mit Hilfe der Ureinwohner die Geheimnisse der Erdäpfel. Sie sind sicher, dass den Knollen die Zukunft gehört

Von Peter Burghardt Lima/Chawaytire –

Die Schatzkammer des Knollenreichs liegt hinter einer schweren Tür aus blankem Metall. Iván Manrique öffnet sie wie das Tor zu einem Gral, in dem Raum kühlt ein botanisches Imperium. In verchromten Regalen lagern ungefähr 10 000 Reagenzgläser, beschriftet mitDaten und Strichcodes wie imSupermarkt. In wässrigen Lösungen rankt sich je ein grünes, gelbliches, braunes Pflänzchen, die meisten einander ziemlich ähnlich. Aber keines wie das andere. „Potato Genebank“ steht auf Etiketten, Leuchtstoffröhren tauchen in schummriges Licht. Biologe Manrique in seinem weißen Kittel stellt vor: „Die größte Kartoffel- Genbank der Erde, Material für die Welt.“ Die Sprossen von 4500 Kartoffelvariationen und 5500 Experimenten. Die Seele des Centro Internacional de la Papa, des Internationalen Kartoffel-Zentrums von Lima. „Alle Kartoffelarten, die es gibt“, sagt Manrique. „Ein unglaublicher Ort.“ Erstbesucher sind schon verblüfft, wennsie das weitläufige GeländeamRande der peruanischen Hauptstadt betreten. Die Anlage mit ihren modernenFlachbauten und dem Versuchsacker nebenan ist schick wie ein kalifornischer Universitätscampus und mit drei Kontrollen geschützt wie ein Atomkraftwerk. Dabei ahnen durchschnittliche Kartoffelesser nicht mal, dass ein Internationales Kartoffel- Zentrum (kurz CIP) überhaupt existiert. „Ihr kennt ja nur ein paar Sorten“, unterstellt Manrique. Festkochend oder mehlig und möglichst glatt. Hier dagegen widmen sich 500 Wissenschaftler außer den gewöhnlichen Pellkartoffeln auch tausendfachen Exoten. Manche sind lila, blau, rosa. Bitter, süß, krumm oder lang wie Bratwürste. Manche tragen Namen wiePaq’ariy t’ika, Morgenblume, oder Inti kallpa, Kraft der Sonne. Manche sollen Hunger stillen und Schädlingen trotzen. Manche lindern Krankheiten. Und eine prüft künftige Schwiegertöchter.

Die meisten, bizarrsten und ältesten Exemplare entwuchsen abgelegenen Böden Perus und wurden aufgespürt von peruanischen Kartoffeljägern. Deshalb bekam das südamerikanische Land in den siebziger Jahren diese Forschungszentrale. Eine regionale Angelegenheit ist dies aber nicht im geringsten – das CIP führt ein globales Netz mit Filialen in Kenia, Vietnam, Indonesien und vielen anderen Ländern. Regierungen und Organisationen zahlen, und Peruaner wie der Mitarbeiter Manrique sind keineswegs die Regel. Die Kollegen kommen auch aus Europa, Afrika, Asien, denUSA. „Die Vereinten Nationen der Kartoffel“, witzelt der australische PR-Chef Paul Stapleton, der für die Feldfrucht seinen Job als Delphin- Beobachter auf den Samoa-Inseln in der Südsee aufgab – „meine Freunde erklärten mich für verrückt“. Die richtigen Vereinten Nationen haben 2008 zum „Internationalen Jahr der Kartoffel“ erklärt.

Auch das dürfte nicht überall bekannt sein, doch am Ursprung wird gefeiert. Limas Plakatwände huldigen dem Nachtschattengewächs, das in Lateinamerika Papa heißt. „La Papa, Botschafter Perus“, steht da. „La Papa, weißes Gold“. Eine verdiente Hommage, zweifellos, Sonderbriefmarke der Schweizer Post inklusive. Die Erdäpfel mit dem lateinischen Fachnamen Solanum Tuberosum sind nach Reis und Getreide die Nummer drei unter den pflanzlichen Ernährern und holen weiter auf, obwohl nur ein Bruchteil ihrer Formen genießbar ist. Als die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert ihre Funde nach Europa mitbrachten, da galten sie zunächst als giftig und fanden wegen ihrer Blüten bloß als Zierde Verwendung. „In nur 400 Jahren hat die Kartoffel dann alle Länder erobert“, doziert der US-Amerikaner Charles Crissmann, stellvertretender Direktor des CIP. Aber die Geschichte ist noch viel länger. Sie beginnt vor vielleicht 10 000 Jahren, ist trotzdem aktuell wie lange nicht und führt hoch in die Anden.

Zwei Männer und eine Frau stoßen schnaufend Pflüge in die Erde, in der dünnen Luft auf 4200 Metern fällt solche Schufterei auch Einheimischen schwer. Sie kauen Kokablätter, seit Urzeiten Helfer gegen Hunger, Höhe, Erschöpfung. Ihre Harken sind aus einem Holzstiel und Stahlklingen zusammengezurrt, Füße stecken in Gummilatschen, an einem derArbeiter schlabbert ein Trikot von Real Madrid. Das Beet entsteht an einem einsamen Hang bei Chawaytire in schroffen Bergen, zwei Autostunden hinter Cusco, der sagenhaften Hauptstadt der Inkas und heutigen Touristen-Hochburg. Nicht weit entferntvomValle Sagrado,dem Heiligen Tal, mit den Ruinen von Machu Picchu. Unten führt eine Schotterpiste vorbei, die kleine Bauernfamilie hat in der Einöde Strohhütten aufgestellt. Kartoffeln garen auf rauchendem Dung. Nachallem, wasmanweiß, wurden in dieser Gegend und südöstlich am Titicacasee einst die ersten Speisekartoffeln angebaut. Vor Jahrtausenden, lange vor den Spaniern, lange sogar vor den Inkas. Ihre Nachfahren kümmern sich um Wurzeln, die unterdessen vernachlässigt worden waren.

Gedüngt wird mit Hühnermist und gesät von Frauenhänden. Dazu werden Kokaschnipsel verteilt und ein paar Spritzer Schnaps oder gegorener Maissaft, Chicha. Alles zu Ehren von Pachamama, der Mutter Erde. Die ist launisch genug geworden, seitdem die Zivilisation rund um den Erdball dieGötter missachtet und die Atmosphäre verpestet. Papas Andinas, Andenkartoffeln, gedeihen nur bei kalten Nächten und nicht zu heißen Tagen. Der Klimawandel verschiebt die Grenzen ihres Wachstums genauso nach oben wie im Winter den Schnee. Wenn alles gut geht, dann gedeihen in dieser Scholle nach einigen Monaten Wunderknöllchen. Nach der Ernte gefriert der Frost die kleinen Kartoffeln vom Typ Ruqui, danach entzieht ihnen die Sonne die Feuchtigkeit. Das gefriergetrocknete Ergebnis nennt sich Moraya, ist federleicht, nach einem Wasserbad essbar und unter Strohballen bis zu 20 Jahre lang haltbar.

In schlechten Zeiten war das oft die Notration, jetzt sollen die Zeiten besser werden, denn dieses Areal gehörtzumersten Kartoffelpark der Erde. Vor ein paar Jahren erklärten sechs Indio-Gemeinden mit 6000 Einwohnern 90 Quadratkilometer zum Parque de la Papa, unterstützt vom Kartoffel-Zentrum CIP in Lima. Es ist der Versuch, ein paar Gäste in eine arme Provinz zu locken, lange vergessen von der Politik und terrorisiert von der Guerilla des Sendero Luminoso, dem Leuchtenden Pfad. Vor allem will die Kombination von indianischer Weisheit und westlicher Akademie wieder all jene Kartoffeln hervorkramen, die Pachamama verschlungen hatte.

„Wir holen uns zurück, was wir verloren hatten“, sagt eine Frau mit dunklem Gesicht, goldgerahmtem Schneidezahn und bunter Tracht. Den Satz muss man sich erst übersetzen lassen, denn sie sprichtwie diemeisten Ureinwohner kein Spanisch, sondern Quechua. Francisca Bayón trägt eine türkisfarbene Strickweste, einen schwarzen Rock und einen weinroten Umhang mit Muster, dazu einen gelbschwarzen Kopfschutz gegen die Sonne. Sie ist Landwirtin, Mutter von vier Kindern und eine Kartoffelkoryphäe. An die 700 Sorten waren örtlichen Spezialisten wie ihr noch bekannt, die Samen von weiteren 400 aus der Vergangenheit lieferte das CIP vom Pazifik.Ausstellungsstücke füllen Nylonnetze in Holzkästen, teilweise kaum handballengroß. Yana P’utis, Tika Waman, Laram K’anchali, solche Sachen. „Schöne Kartoffeln“, sagt die Expertin Bayón und fährt mit ihren rauen Fingern über die gesprenkelte Haut. Ein verbogenes Schmuckstück trägt den KosenamenPumamaqui, Pumakralle. Noch beachtlicher ist eine warzenähnliche Knolle namens Chatschu wa chatschi, was so viel bedeutet wie Albtraum der Schwiegertochter. Seit den Inkas gilt diese zerklüftete Variante als Härtetest für die Braut. Schafft sie es, das Ding halbwegs sauber zu schälen, so ist sie für die Ehe geeignet.

Solche Auswüchse sind Folklore bei Trauungen wie der drunten in der Kirche von Pisac, wo der Priester die katholische Messe in rhythmischem Quechua liest. Die Kartoffelsorte Compis wiederum soll in rohen Scheiben auf der Haut Entzündungen hemmen und der Sud gegen Nierensteine helfen. „Hier gibt es kaum Krankheiten“, raunt Park-Chef Lino Loyaiza, „manche Leute werden 100 Jahre alt.“ Das Kollektiv wirbt mit traditionellen Regeln. Chaninchay, Ausgleich. Ayninakuy, gegenseitigeUnterstützung. Yanantin, die spirituelle Sicht auf Widersprüche des Universums. Gen-Behandlung? Chemie? Der Himmel bewahre. Auch industrielle Kartoffelexzesse wie fettige Pommes Frites und Chips sind den Kartoffelparkwächtern fremd und sowieso zu teuer. Allerdings würden sie ihre wunderbaren Ernten am liebsten tonnenweise an die Fabriken liefern. Peruanische Supermärkte verkaufen schon Tüten mitdemAufdruck Papas Andinas undfarbigen Chips darin, sie sind fettärmer und vitaminreicher als üblich und dem Vernehmen nach antioxidierend. Kusi sonq’o, fröhliches Herz, oder Inka tipana, Inka-Medaillon.

Im Museum des Centro Internacional de la Papa alias International Potato Center zu Lima liegen die Packungen neben Püreepulver und Feuchtigkeitscremes aus Andenpapas, vor einer Karte zum weltumspannenden Kartoffelreich. Die Salbe sei „besser als die aus Weintrauben“, versichert Alice Thomann. Die Schweizerin will solche Erfindungen vom Nabel des Kartoffelkosmos unter fairen Handelsbedingungen auf die Märkte bringen und landet damit zumindest in Nischen. Selbst die Marke Lays des Pepsi- Konzerns hat sich der Mode angenommen und produziert Anden-Chips.Die Starköche der grandiosen Küche Perus drapieren erdiges Erbe ihrer Hochkultur neben zartem Lamafilet und Thunfischsteak. Auf solchenWegen erfährt die Nutzpflanze die späte Verwandlung vom Armengemüse und der Sättigungsbeilagezumpolitisch korrekten Luxus. Entwicklungshelferin Thomann aus der Rösti-Republik in den Alpen schwärmt von der „sozialen, kulturellen und ökonomischen Dimension der Kartoffel, faszinierend“. Und ein paar Zimmer weiter sitzt Charles Crissmanaus denUSAund schildert ein Leben für die Kartoffel.

Der CIP-Vize war vorher in Peking auf Posten, in Nairobi und unterwegs in 50 Staaten. Immer für das Kartoffel-Zentrum, seit 23 Jahren. Bald fliegt er nach Finnland, dort heißt La Papa Peruna. Am Bürofenster regelt ein Kalender mit den kuriosesten Kartoffelmotiven das Jubiläumsjahr 2008. Landwirtschaftsökonom Crissman hat das Phänomen weltweit im Blick, „ich könnte stundenlang darüber reden“. Zum Beispiel habe auch in Polen der Kartoffelkonsum abgenommen, vielleicht, weil die Kartoffel (polnisch Ziemniak) manchen Polen zu sehr nach Vergangenheit schmeckt undmansich originellere Lebensmittel leisten kann. Dabei nannte die taz den polnischen Präsidenten Lech Kaczynski „Polens neue Kartoffel“, worauf der beleidigt war. Bei Charles Crissman und dem Centro Internacional de la Papa ist die Kartoffel aber weder Schimpfwort noch klobiger Zusatz von gestern, sondern ein moderner Beitrag zur Rettung der Menschheit.

Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen setzt auf das Internationale Kartoffel-Zentrum, gerade sind wieder Gesandte ausRomzu Gast. Im satten Europa mag der Appetit auf Kartoffeln seit den sechziger Jahren geschwunden sein – inAsien und Afrika schnellt der Verbrauch nach oben. Erster Hersteller ist auch in dieser Disziplin China vor Russland und Indien, Deutschland belegt Platz sechs. Peru liegt zurück, obwohl im Morgengrauen professionelle Kartoffelträger Hunderte Säcke über den Großmarkt bei den Slums von Lima schleppen. Kartoffeln seien exzellente Energiespender, voller Kohlenhydrate, Proteine und Vitamin C, schwärmt Crissman. „Mit Kartoffeln und Milch können Sie überleben.“ Außerdem brauchen sie im Vergleich viel weniger Platz als Plantagen von Mais und Weizen und sind billiger. Ohne Kartoffeln droht der Hungertod wie einst in Irland. Das CIP exportiert deshalb Hunderte widerstandsfähiger Sorten in Entwicklungsländer. Womit wir bei Jürgen Kroschel und den Andenrüsslern wären.

Dr. Kroschel kommt aus Schwaben und hat im Jemen über Kartoffelmotten promoviert. Die begleiten ihn jetzt auch in Peru, dazu lokale Ungetüme wie der Andenrüssler. Das Insekt zerfrisst die schönen Papas Andinas, also werden Lockstoffe gesucht und natürliche Feinde, umsolche Angriffe ohne Pestizide abzuwehren. „Man muss das System verstehen“, sagt der deutsche Wissenschaftler. Er führt durch Labors, in denen Kulturen angelegt und Kartoffeln Würmchen und Käfern und Larven und Viren und Pilzen ausgesetzt werden wie fremden Armeen, ehe der Widerstand anrückt. Ein Kartoffelschäler schneidet die Probanden. Die Abteilung züchtet Schädlinge und Gegenschädlinge, einige davon leben in klimatisiertenRäumen mit eigenen Namensschildern. Liriomuyza huidobrensis steht an einer Tür, Chrysocharis flacilla an einer anderen. Manche mögen es warm, andere frisch. Kroschel bereist Projekte in Bhutan, Nepal, China. Überall sind sie interessiert an einwandfreiem Saatgut, resistent gegen Plagen. Gene, verpflanzt von der einen Kartoffelart zur andern, helfen in manchen Ländern auch.

Iván Manrique zeigt zum Abschluss noch die Süßkartoffel Maca, sie ist aphrodisierend, und ihr Gegenstück Machua, die die Triebe bremst. Vernachlässigte oder eifersüchtige Frauen mischen sie in Peru Männern je nach Bedarf ins Essen. Unddamit alle Erdenbürger ihren Kartoffelreichtum nie mehr verlieren, landen die Fundstücke aus aller Welt in der Kollektion. Jedes einzelne in der CIP-Genbank. Ausgewählte Stücke wegen der peruanischen Erdbebengefahr in doppelter Version auch an anderer Stelle. Einige in einer Art Weinkeller. Die wichtigsten bei minus 170 Grad in Tanks. Tiefgefroren, für alle Zeiten und Schwiegertöchter.